- De e-bike wordt steeds populairder, vooral als vervangend vervoer voor woon-werkverkeer nu de brandstofprijzen enorm hoog liggen.
- Tegelijkertijd stijgen de prijzen voor elektrische fietsen hard door duurder wordende grondstoffen en chiptekorten.
- Het is dus zaak dat je goed weet waar je op moet letten bij de aankoop van een elektrische fiets. Business Insider noemt zes punten om rekening mee te houden.
- Lees ook: De nieuwe e-bike van het Amsterdamse merk Mokumono bestaat bijna helemaal uit Europese onderdelen: ‘We proberen een fiets te maken die lang meegaat’
De e-bike wordt steeds populairder en ook steeds duurder. Het is dus zaak dat je weet waar je op moet letten als je in de markt bent voor een elektrische fiets.
Met het groeiende aanbod is de kans groot dat je al snel het overzicht verliest. En dan helpt het niet mee dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste e-bikes met de dag groeit.
Je kunt een degelijke elektrische fiets al voor 1.000 euro kopen, maar je kunt er ook meer dan 5.000 euro aan uitgeven. De vraag is natuurlijk of dat wel bij je behoeftes past.
Bij de aankoop van een e-bike is het dan ook belangrijk dat je weet waar je de fiets voor gaat gebruiken. Als je weet wat je zoekt, kun je onderstaande zes punten doornemen om te bepalen waar je op moet letten bij de aankoop van de fiets.
1. Type motor en de plaatsing
De reden dat je naar een e-bike kijkt, is natuurlijk het feit dat het je fietstocht sneller en aangenamer maakt. Het is dan ook zaak om een motor uit te zoeken die bij je eisen, maar ook je budget past.
De voorwielmotor
De voorwiel- en middenmotor zijn de meest voorkomende constructies, waarbij de voorwielmotor vaak wat goedkoper is. Dit komt doordat hij vele malen makkelijker te monteren is. Ook is hij een stuk kleiner en praktisch onderhoudsvrij.
De voorwielmotor geeft je het gevoel dat je vooruit getrokken wordt, wat op het begin ietwat onnatuurlijk aan kan voelen. Natuurlijk went dat.
Let er bij de aankoop van een fiets met voorwielmotor op dat deze een krachtsensor heeft. Als dit niet het geval is, werkt hij op basis van een rotatiesensor en moet de aansturing op trapsnelheid bepaald worden, wat voor vervelende trekreacties van de fiets kan zorgen. De motor springt dan aan als de sensor een rotatie merkt. Bij goedkopere fietsen kan het dan zo zijn dat motor direct op vol vermogen gaat draaien.
Een krachtsensor doet precies wat de naam impliceert: hij meet de kracht waarmee je trapt en bepaalt op basis daarvan hoeveel steun je van de motor krijgt. Zet je meer kracht bij bijvoorbeeld tegenwind, dan zorgt de sensor ervoor dat de motor wat meer z'n best doet, waardoor je minder last hebt van de wind.
Een nadeel van de voorwielmotor is dat hij niet zo krachtig kan zijn als een midden- of achterwielmotor. Als hij te krachtig is, kan het voorwiel gaan slippen. Dat komt doordat er altijd minder gewicht op het voorwiel leunt dan op het achterwiel.
Zelfs met fietsen met minder krachtige motoren is er op gladde ondergronden een slipgevaar. Denk hier dus aan als je een bocht neemt op een gladde weg. Een extra zetje van de motor kan er zomaar voor zorgen dat je onderuit glijdt.
De middenmotor
Bij middenmotoren is de krachtsensor vrijwel standaard en voelt de fietsbeleving een stuk natuurlijker, omdat je niet voortgetrokken of geduwd wordt. Ook heeft dit model de beste balans, omdat het zwaartepunt op de optimale plek ligt: in het midden.
Een nadeel van dit model is dat het de luidruchtigste optie is. Hij vraagt ook om wat meer onderhoud. Daarnaast is een middenmotor vaak zwaarder en een stuk duurder dan een fiets met een voorwielmotor.
In het geval van een lekke band ben je blij dat je een fiets met voorwiel- of middenmotor hebt, want bij deze configuraties kun je de wielen relatief makkelijk verwijderen.
De middenmotor gaat het makkelijkst aangezien de elektrische aandrijving bij de trapas zit, en niet bij de wielen. Een band vervangen is hierbij dus vrijwel net zo eenvoudig als bij een normale fiets.
De achterwielmotor
De achterwielmotor komt je niet vaak tegen, maar deze geeft wel het meest natuurlijke fietsgevoel. Hij steunt je immers op hetzelfde aandrijvingspunt als een normale fiets.
Fietsen met deze opstelling zijn vaak erg duur, maar leveren wel fijne prestaties en zijn doorgaans erg stil.
Daar staat tegenover dat deze modellen het minst onderhoudsvriendelijk zijn. Dat komt omdat het verwijderen van het achterwiel voor bijvoorbeeld een bandreparatie ertoe leidt dat de software opnieuw ingeregeld moet worden bij het terugplaatsen van het wiel.
Welk motortype moet ik kiezen?
Voor dagelijks verkeer is een fiets met voorwielmotor eigenlijk prima. Zodra je wat meer van een fiets gaat eisen, omdat je bijvoorbeeld langere tochten gaat maken of op vakantie bergachtige gebieden bezoekt, is een midden- of achterwielmotor aan te raden. Deze zijn vaak krachtiger dan de voorwielmotor en fietsen prettiger door de betere gewichtsverdeling van de fiets.
Daarnaast is het goed om op de kracht van de motor (Nm) te letten. Daarbij geldt: hoe hoger het getal, hoe krachtiger de motor. Dat vertaalt zich in meer ondersteuning bij tegenwind en een makkelijkere klim tegen een steile helling. Het vermogen van de elektromotor in fietsen is wettelijk vastgesteld op maximaal 250 Watt.
2. Type accu en de plaatsing
Naast de motor is de accu ook een onderdeel dat aandacht verdient. De accu bepaalt bijvoorbeeld de actieradius van de fiets en in sommige gevallen zelfs waar je hem wel of niet kunt opladen.
Dat laatste komt doordat sommige e-bikes een in het frame gemonteerde accu hebben die niet uitneembaar is. Dat heeft als voordeel dat het meest diefstalgevoelige onderdeel van een e-bike niet zomaar in handen komt van een kleptomaan. Het nadeel is dat je de hele fiets aan het stopcontact moet hangen om hem op te laden.
Bij de uitneembare accu geldt precies het tegenovergestelde. Hier is het dus zaak om goed te kijken of je de accu op slot kunt zetten. Als dat niet het geval is, moet je hem elke keer als je de fiets wegzet loskoppelen en meenemen.
De uitneembare accu bevindt zich doorgaans onder de bagagedrager. Dat is prettig, want daardoor is hij makkelijk te bereiken en eenvoudig los te koppelen. Het nadeel hierbij is de gewichtsverdeling van de fiets. Een plaatsing in of tegen het frame is vaak prettiger.
Daarnaast is het goed om te kijken naar het vermogen van de accu. Dat is niet alleen prijsbepalend voor de fiets – een grotere accu kan honderden euro’s extra kosten – maar ook bepalend voor de prestaties. Er is erg veel keuze wat betreft het aantal Watturen, waarbij je met de zwaarste varianten vaak meer dan 50 kilometer op vol vermogen kunt fietsen.
Bij lichtere varianten is de actieradius een stuk beperkter en is het in sommige gevallen niet eens genoeg om een gemiddelde forenzenrit van 30 kilometer per dag te maken.
Bedenk dus goed wat je met de fiets gaat doen en hoeveel kilometer per dag je ongeveer gaat fietsen. Ook is het belangrijk om te beseffen dat je meer van een accu vraagt als je veel bergopwaarts fietst. Pas daar de accugrootte op aan.
Informeer ook naar de prijs van een vervangende accu. Hoewel de levensduur van een accu volgens fabrikanten tussen de 5 en 8 jaar ligt, zul je zien dat hij na 3 tot 4 jaar al in capaciteit begint af te nemen. Dat is volkomen natuurlijk, maar daardoor niet minder vervelend. Er komt dus een moment dat je een nieuwe accu moet aanschaffen, en dat kan heel erg prijzig zijn.
Laat je ook goed voorlichten over het gebruik van de accu en hoe je hem het beste kunt op- en ontladen. Dat heeft enorm veel impact op de levensduur.
3. Aandrijving en versnellingen
Je hebt twee manieren van aandrijving: de ketting of een tandriem. Beide hebben natuurlijk voor- en nadelen.
Een ketting komt het meest voor, is het meest flexibel en vraagt ook het meeste onderhoud. De riem maakt zijn opmars, maar is wat beperkter qua toepassing. Wel krijg je daar een vrijwel onderhoudsloze oplossing voor terug.
Bij een riem heeft de fiets altijd een naafversnelling of een automatische versnelling. Deze versnellingen hebben als voordeel dat ze in het achterwiel verborgen zitten. Daardoor zijn ze immuun voor vuil, water en andere vervelende dingen. Maar ze hebben ook maar een beperkt aantal versnellingen: doorgaans zeven.
De automatische versnelling bepaalt in de meeste gevallen welke versnelling het beste is. Daarbij is een goede afstelling, of keuze van de gebruiker in de software, wel een vereiste. Gaat de fiets zelf schakelen en is de software niet goed genoeg, dan kan dit ervoor zorgen dat je doortrapt op momenten dat je het niet wilt, als je bijvoorbeeld extra kracht zet door op de trappers te gaan staan. Doorschieten kan dan een vervelende val veroorzaken.
Elektrische fietsen met een ketting kunnen ook uitgerust worden met een derailleur. Dit heeft als voordeel dat je tot wel 27 versnellingen tot je beschikking hebt. Ook is deze oplossing vaak goedkoper dan bovengenoemde opties.
Daartegenover staat wel dat het geheel meer onderhoud nodig heeft. Ook is het goed om te kijken naar de kwaliteit van de onderdelen, want slechte kwaliteit kan voor veel ongemak zorgen; zeker aangezien een derailleur op een e-bike met meer kracht om moet gaan dan bij normale fietsen.
4. Remmen
Als je met een zware fiets snel over de weg raast, is het wel een fijn om te weten of je snel tot stilstand kunt komen. Daarvoor moet je goede remmen hebben; betere dan op een reguliere fiets.
Gelukkig weten fabrikanten dat ook en voorzien ze e-bikes eigenlijk standaard van hydraulische schijfremmen. Deze geven veel en voorspelbare remkracht. Toch is het zaak om te controleren dat de remmen goed zijn afgesteld, voordat je een fiets koopt.
Goedkopere fietsen hebben nog wel eens V-brakes of trommelremmen. Op papier kunnen deze voldoen, maar eigenlijk zijn ze niet aan te raden. De V-brakes vereisen een perfecte afstelling en slijten sneller dan normaal op een e-bike. Tommelremmen slijten minder snel, maar leveren amper genoeg remkracht als je op volle snelheid fietst.
5. Software
Ja, een e-bike heeft software. Hij doet het namelijk niet zomaar zonder enige aansturing.
Vaak kun je zelf instellingen kiezen via een app of een scherm op de fiets. Zorg ervoor dat je dit handig in gebruik vindt en dat het je de informatie geeft die je zelf nodig denkt te hebben.
6. Extra’s: vering, alarm en onderhoudsbeurten
Dingen die misschien een luxe lijken, zijn toch erg fijn op hogere snelheden. Denk aan de vering. De hobbels in de weg komen immers harder aan naarmate je sneller gaat. Het is dus raadzaam om te kijken of je vering nodig vindt, en zo ja, of je genoegen neemt met zadelpenvering, of liever vering in de voorvork wilt.
Zaken als een alarm en andere vormen van diefstalpreventie komen steeds vaker voor, maar kunnen in sommige gevallen extra geld kosten. Dit is vaak in de vorm van een abonnement. Het is handig om dit van tevoren door te nemen.
Dat geldt ook voor de onderhoudsbeurten. Een elektrische fiets, zeker een met een midden- of achterwielmotor, is lastiger zelf te onderhouden. Het is dus handig om te bespreken wat een gemiddelde onderhoudsbeurt kost en hoe vaak zo'n beurt nodig is. Wellicht valt er nog een onderhoudspakket te verkrijgen waardoor je op de langere termijn geld bespaart.
